Обшивка сайдингом дозволяє без зайвих проблем і грошових витрат змінити зовнішній вигляд Вашого будинку в кращу сторону. Крім цього монтаж сайндінга дозволяє в той же час утеплити будинок використовуючи утеплювач для фасадів , завдяки чому вийде заощадити на обігріві, а також підвищить рівень комфорту. Термоізоляційний матеріал забезпечує прохолоду влітку і тепло взимку.
Інструкція по установки вінілового сайдинга. Монтаж.
Монтаж вінілового сайдинга передбачає можливість виникнення ефекту розширення-стиснення при зміні температур.
Якщо все Обшивка сайдингом дозволяє без зайвих проблем і грошових витрат змінити зовнішній вигляд Вашого будинку в кращу сторону. Крім цього монтаж сайндінга дозволяє в той же час утеплити стіни будинку, завдяки чому вийде заощадити на обігріві, а також підвищить рівень комфорту. Термоізоляційний матеріал забезпечує прохолоду влітку і тепло взимку.
особливості монтажу
Монтаж вінілового сайдинга передбачає можливість виникнення ефекту розширення-стиснення при зміні температур.
Якщо все нижчевикладені інструкції будуть дотримані, то встановлений сайдинг буде виглядати красиво і презентабельно протягом багатьох років.
1. Не варто забивати цвяхи до самого кінця. Краще залишити невелику відстань, близько 1-1.5 міліметра між прибивається панеллю і капелюшком цвяха. Самі цвяхи слід забивати на відстані приблизно 29-41 сантиметри один від одного. Після того як прибивання закінчено, панель повинна вільно переміщатися по горизонталі.
2. Цвяхи необхідно забивати строго по центру спеціального отвору наявного в панелі. Якщо цвях забивається з краю, то велика ймовірність пошкодження панелі.
3. Не потрібно забивати цвяхи з фронтальної сторони панелі.
4. Бажано залишати невеликий зазор (5-6 міліметрів) між аксесуарами для передбачуваного розширення-стиснення і панеллю сайдинга. Якщо монтаж сайдингу здійснюється в холодну погоду, то зазор повинен бути в два (плюс мінус кілька міліметрів) рази більше.
5. Після того як відбулося замикання панелі сайдінга і нижньою панеллю не потрібно її натягувати. По завершенню закріплення обидві панелі повинні вільно висіти без натягу.
6. Встановлюючи елекропроводку, опалубку, віконниці і т.д. в сайдинге потрібно просвердлити отвори ширше діаметра застосовуваних болтів на 5 міліметрів. Завдяки цьому панелі будуть вільно розширюватися - стискатися.
Для установки вінілового сайдинга будуть потрібні наступні інструменти:
Правильний вибір інструментів, матеріалів і оснащення робить монтаж вінілового сайдинга набагато легше.
1. Рулетка;
2. Циркулярная електропила;
3. Ножівка по металу з дрібними зубцями;
4. Лінійка металева, складна;
5. Пила поперечна;
6. Пассатижи-перфоратор;
7. Молоток і обценьки;
8. Викрутка;
9. Столярний молоток, металевий;
10. Шило;
11. Ножиці по металу;
12. Ніж-різак;
13. Мотузка;
14. Крейда;
15. Рівень довжиною не менше 60 сантиметрів;
16. Плоскогубці
17. Захисні окуляри;
18. Пасатижі-обтиск.
Підготовка робочої поверхні
1. Дерев'яні панелі стін або відстаючі дошки слід щільно прибити, а все прогнилі панелі потрібно замінити.
2. Далі видаляється шар старої штукатурки навколо дверей і вікон.
3. Тепер потрібно зняти водостічні труби, молдинги і кріплення ліхтарів з тих ділянок будинку, на яких вони здатні перешкодити монтажу сайдингу.
4. Кучеряві рослини і заважає гілки дерев повинні бути видалені. Це дозволить забезпечити більший простір для монтажу.
5. Якщо є можливість, бажано видалити всі виступаючі зі стіни підвіконня.
Решетування
Нові дерев'яні споруди, найчастіше, не вимагають обрешітки. Але ось старі споруди дуже часто мають нерівні стіни. Такі стіни якраз таки і вимагають установки обрешітки, завдяки чому можна уникнути виникнення «хвильового» ефекту.
Нерівні дерев'яні стіни покриваються латами з дерев'яних рейок або металевих профілів.
Для кам'яної поверхні застосовується обрешітка зроблена з дерев'яних рейок, що мають розміри 2,5х8 сантиметрів, які прибиваються до стіни цвяхами.
Рейки для горизонтального сайдинга повинні бути встановлені на відстані 30-40 сантиметрів один від одного, вертикально. Розташовуватися вони повинні навколо дверей, вікон, інших отворів і прорізів, а також на всіх кутах наявних внизу і вгорі зони, де встановлюється сайдинг.
Вертикальний сайдинг вимагає абсолютно таких же правил монтажу обрешітки, але має одна відмінність: обрешетка повинна встановлюватися вертикально.
Після завершення обрешітки стіну можна покрити утеплювачем або ж простір знаходиться між рейками можна заповнити утеплювачем такої ж товщини, як і самі рейки. Завдяки цьому стіна буде рівною, а поява «хвильового» ефекту буде виключено.
Утеплення
Для утеплення бажано використовувати спеціально призначений для вентильованих фасадів утеплює в плитах. Підійде Rockwool Panelrock, або Isover Profi. Не допускається використання пухкого утеплювача, який може піддатися деформації.
методи різання
Для різання використовуються ножиці по металу, ножівка, ручна електропила з циркулярним лезом або абразивним колесом або ніж-різак.
Використовуючи ножиці по металу різати слід починати з верхнього краю, на якому є пробиті отвори для цвяхів, потім розріз продовжується до нижнього краю.
Якщо для різання обрана електропила, то слід мати на увазі, що використовувати потрібно дрібнозубчастий полотно, а під час різання пилу потрібно вести повільно і дуже акуратно.
Якщо ж розріз проводиться ножем-різаком, то розріз слід проводити у вигляді глибокої борозни на панелі, а потім слід кілька разів зігнути і назад розігнути панель, поки вона сама не зламається по наміченої ножем-різаком лінії.
Підбір цвяхів
Цвяхи повинні бути алюмінієвими або оцинкованими, з капелюшком 0.9-1 сантиметра діаметром. Діаметр ніжки цвяха повинен бути 0.9-1 сантиметра, а його глибина повинна бути достатня, щоб проникнути в основу як мінімум на 2 сантиметри.
Можливі допуски на розтягнення-стиснення
Прибивати вініловий сайдинг необхідно так, щоб можливому розтягуванню-стисненню нічого не перешкоджало. Зазор бажано залишати невеликий, приблизно 5-6 міліметрів, це дозволить уникнути проблем з можливим розширенням при закріплення панелей до крайок і фаскам.
Не потрібно прибивати сайдинг дуже щільно. Відстань між верхнім краєм цвяха, а точніше його капелюшки, і вінілом має становити близько 1-1,5 сантиметра. Також завдяки цьому уникає виникнення «хвильового» ефекту.
Центр цвяха повинен потрапляти прямо в центр спеціально відведеного отвори, а спрямований цвях повинен бути строго по прямій. Якщо ж сталося викривлення цвяха, то можлива деформація панелі, що з великою часткою ймовірності викличе здуття зробленого сайдингу.
Гвоздь не потрібно забивати в лицьову частину панелі. Якщо цвяхом відбувається пробивання вінілової панелі, то цілком може статися опір можливого ефекту розтягування-стиснення, через що сайдинг просто вздуется.
Не потрібно натягувати сайдинг під час кріплення. Якщо панель сильно натягнути, то можлива зміна її форми, що може перешкоджати правильному з'єднанню панелей і ряду інших деталей. Для початку панель слід під'єднати до нижньої панелі, після чого підштовхнути її вгору до специфічного замикання. Як тільки защелкивание сталося, можна сміливо прибивати її цвяхами.
Дуже багато залежить від правильно розташування цвяхів, відстань між якими не повинні перевищувати 30-40 сантиметрів.
Монтаж горизонтального сайдинга
1. Насамперед потрібно провести лінію крейдою. Для цього слід знайти нижній рівень у старого сайдинга або інший облицювання стіни будинку. Далі частково вбивається цвях на 3.8-4 сантиметра вище, ніж знайдений раніше нижній рівень. Таким же чином вбивається цвях на іншому куті стіни. Тепер дістаємо наші мотузку і крейда. На стіні відбиваємо рівну пряму лінію між прибиті цвяхами. Процедура повторюється навколо всього будинку.
2. Монтуємо стартову смугу. Стартова смуга встановлюється верхньою частиною на лінію розмічену крейдою. Далі її потрібно прибити цвяхами уздовж наміченої лінії. У разі, якщо по ходу стартової лінії будуть западини, під неї слід підкласти прокладку, інакше можливе виникнення «хвильового» ефекту. Не потрібно прибивати смугу дуже щільно.
3. Додаємо секції до стартовій смузі. Під час додавання секцій стартової смуги між ними бажано залишати зазори з відстанню 6 міліметрів, це дозволить їм безперешкодно розширюватися і звужуватися.
4. Монтуємо внутрішній кут. Встановлювати внутрішній кут потрібно на вже наявному стику двох стін, нижче краю стартової смуги приблизно на 6 міліметрів. Зверху залишаємо відстань до карниза, так, щоб його вистачило на установку софіта. Деталь прикріплюється шляхом забивання цвяхів в верхні отвори, що знаходяться по обидва боки деталі. Висіти деталь повинна тільки на цих двох цвяхах. Кутові деталі піднімаються вгору до карниза. Не варто прибивати деталі занадто щільно. Подібну процедуру слід виконати і для деталей зовнішнього кута.
5. З'єднуємо внутрішній кут. Кутові деталі необхідно з'єднувати тоді коли наша деталь не досягає необхідної висоти. В цьому випадку відрізаємо 2.5 сантиметри від самого верхнього краю деталі, залишаючи середню і лицьову частини. Тепер накладаємо верхню кутову деталь на 2 сантиметри на нижню, залишаючи зазор в 0.5 сантиметри для можливого ефекту розширення.
6. З'єднуємо зовнішній кут. Процес з'єднання зовнішнього кута аналогічний роботам по з'єднанню внутрішнього кута.
7. Монтуємо зовнішній кут. Зовнішній кут слід встановити так, щоб зверху залишилося відстань близько 6 міліметрів до J-рейки або ж карниза. Прикріплення деталі здійснюється за допомогою цвяхів, які прибиваються в спеціально відведені отвори. Відстань між ними має бути приблизно 20-40 сантиметрів один від одного. Це, знову-таки, необхідно для можливого ефекту розширення-звуження.
8. Виготовляємо кришки зовнішнього кута. У деяких випадках є необхідність закрити зовнішній кут з нижньої чи верхньої сторони. Для того щоб виготовити кришку ми відрізаємо від J-рейки деталь ширина зовнішнього кута якої становитиме дві ширини. Вирізаємо в центрі кут під 90 градусів, а потім відрізаємо 2.2 сантиметри від кожної сторони, залишаючи прибиті краю. Тепер J-рейку потрібно зігнути по центру і прибити до зовнішнього кута будинку. Далі деталь зовнішнього кута вставляється в отвір і прибивається цвяхами. У разі, коли ширини J-рейки недостатньо для того, щоб встановити в неї кутову деталь, потрібно відрізати від неї внутрішню частину (замкнуту), тим самим збільшивши її ширину.
9. Монтуємо J-рейки навколо дверних і віконних прорізів. J-рейка повинна бути встановлена нагорі і з боків від дверних і віконних прорізів. Після її установки потрібно прибити її цвяхами. Не потрібно прибивати рейку занадто щільно. J-рейка повинна бути встановлено під дверима або вікном, граючи роль завершального елемента. Якщо вона встановлена знизу, то її кромка захищає панель сайдинга від можливих пошкоджень.
10. Формуємо кут на J-рейці. Відрізаємо і встановлюємо край рейки по обрізу на віконному отворі, а іншу деталь встановлюємо прямо над віконним отвором, зверху від бічних рейок. На дні рейки, яка встановлена над вікном, вирізаємо вушко і відгинаємо його вниз. Така ж операція виконується і з іншого боку.
11. Закріплюємо кути на j-рейці. Робимо невеликий виріз довжиною 2 сантиметри на бічній частині j-рейки, після чого зрізаємо сторону верхньої рейки під гострим кутом (45 градусів). Тепер верхня і бічна рейки з'єднуються.
12. Монтуємо першу панель сайдинга. У стартову смугу вставляємо нижній край нашої першої панелі, після чого прибиваємо верхній край за допомогою цвяхів до стіни. Установку панелі сайдинга краще починати з тильної частини будинку, поступово рухаючись до фасаду. У тих місцях, де панель потрапляє на кутові деталі, потрібно залишати відстань 6 міліметрів, залишаючи зазор для можливого ефекту розтягування-стиснення.
13. З'єднуємо деталі внахлест. Кожна наступна панель повинна накладатися на попередню накриваючи її приблизно на 2.5-3 сантиметра. Останній цвях у своєму розпорядженні як мінімум за 10 сантиметрів від краю панелі.
14. Панелі сайдинга потрібно розміщувати правильно. Завершивши монтаж першого ряду панелей приступаємо до установки другого, починаючи з тилу будинку, поступово рухаючись до його фасаду. Стики потрібно розташовувати так, щоб стик від верхнього ряду не був поблизу від стиків нижнього. Між кутовими деталями і панеллю залишаємо зазор 6 міліметрів.
15. Заміряємо сайдинг під вікном. У більшості випадків монтаж сайдингу під вікнами вимагає різання наших панелей. Панель слід докласти під вікном і тримаючи її помічаємо ширину вікна, додаючи 6 міліметрів від кожної сторони. Відміряємо і відзначаємо вертикальне простір, знову ж залишаючи 6 міліметрів зазор від нижнього краю. Ця ж процедура повторюється для замірів верхній частині вікна.
16. Режим сайдинг. Для початку робимо вертикальні надрізи прямо на панелі по розмічених позначок, використовуючи пилку або ж ножівку. Потім просто загинаємо панель по ходу зарубок кілька разів, поки панель не зламається.
17. Монтуємо сайдинг під вікном. Встановлюємо деталь від верхньої кромки під вікном. У деяких випадках потрібно прибити рейки, інакше сайдинг буде не щільно прилягати до стіни. Проробляємо виступи в панелях на 6 міліметрів нижче рівня обріза, дотримуючись інтервал 18-20 сантиметрів. Для цих цілей використовується пасатижі-перфоратор.
18. Заміряємо панель під вікном. Відміряємо і відрізаємо панель, повторюючи всі попередні дії, але тільки в цьому випадку відрізаємо від наших панелей не верхню, а нижню частину. Вставляємо j-рейку на вікном і прибиваємо її цвяхами.
19. Установка останньої панелі сайдінга під карнизом. Встановлюємо деталь верхньої кромки, прибиваючи фінішну рейку до стіни. Швидше за все рейки доведеться прибити, щоб домогтися більш щільного пріліганія сайдингу до стіни. Можливо, буде потрібно не одна фінішна рейка.
20. Заміряємо верхню деталь. Вимірюємо відстань від верхнього внутрішнього паза кромки зверху і виступом сайдингу знизу, віднімаючи 3 міліметри. Відрізаємо верх панелей прямо за нашими мірками.
21. Установка виступів до яких будуть кріпитися верхні панелі. Докладаємо обрізану панель до верхньої кромки і проводимо лінію, по якій обидві деталі будуть зустрічатися. Використовую пасатижі-перфоратор проробляємо отвори нижче верхнього обріза на 6 міліметра, дотримуючись інтервали 17-20 сантиметрів. Виступи повинні дивитися лицьовою стороною назовні.
22. Встановлюємо верхню панель. Замикаємо нижній обріз нашого сайдинга з нижньою панеллю, защелкивая фінішну рейку в паз разом з виступами. Цвяхи в лицьову частину панелі не в якому разі не вбиваємо.
23. Монтуємо сайдинг на фронтах. Вимірюємо кут, наскільки нахилена дах. Для цього використовуємо відрізок панелі, поєднуючи з нижньою панеллю. Інший відрізок панелей прикладаємо до коника даху. Відміряємо лінію кута, в місці де відбувається перекриття панелей один одним. Надалі це буде служити шаблоном для обрізки кінців сайдингу, за яким ми повинні встановлювати фронтони з одного боку. Такі ж дії ми повторюємо для іншої сторони.
24. Встановлюємо J-рейку на фронтоні прямо під звисом даху, прибиваючи її у відповідності з усіма правилами. У тих випадках, коли потрібно використовувати кілька j-рейок, стикування їх повинна бути здійснена за принципом стикування верхніх деталей кромки.
25. Замикаємо панель сайдинга і нижню панель, вставляючи j-рейки в паз. Не забуваємо про 6 міліметрових зазорах, які необхідні для можливого ефекту розширення.
Установка вінілового софіта
1. У випадках, коли у даху відкритий звис потрібно використовувати F-рейку, завбачливо прибиту до стіни будинку цвяхами. Робимо на стіні мітки, користуючись рівнем. Мітки повинні бути паралельні нижньому краю. Від помічених ділянок відміряє вгору 2.2 сантиметри і проводимо лінію. Уздовж нової лінії і прибиваємо F-рейку.
2. Закриваємо звис. У випадках, коли карниз із закритим звисом, використовуємо J-рейку, просто встановлюючи її навпроти схилу.
3. Влаштовуємо кути повороту. У тих місцях, де знаходяться кути повороту нам потрібно обрізати панель софіта під гострим кутом (45 градусів). Використовуємо дві J-рейки, які з'єднані задніми стінками. Таким чином, ми створюємо додаткову підтримку панелей.
4. Закриваємо кінці софіта. Для закриття кінців софіта ми використовуємо J-рейку, прибиваючи її прямо до краю схилу, таким чином, щоб вдалося захопити F- і J-рейки, які підтримують софіт.
Установка вітрової дошки
Вітрову дошку прикладаємо до Ф-рейці, а також до фінішної рейки, прикріпленої до звису і до фінішної рейки, яка кріпиться під дахом. Відміряємо ширину дошки і віднімаємо 5 міліметрів, після чого відрізаємо її від панелі. Замикаємо нижній край дошки на дні Ф-рейки. Використовуючи пасатижі-перфоратор, проробляємо виступи на верхньому краї дошки, що йдуть з інтервалом 15 сантиметрів один від одного. Після цього заправляємо верхній край дошки в спеціальний паз фінішної рейки. Вітрову дошку не потрібно прибивати по лицьовій стороні.
Для виготовлення кришки для кута відрізаємо шматок вітрової дошки довжиною близько 14-15 сантиметрів. Кришка чіпляється за нижній край дошки, а верх встановлюється в спеціальні пази в фінішної рейки. При установці вітрової дошки слід подумати про монтаж водостоків, ми рекомендуємо водостоки Bryza
Перейти в каталог сайдингу
|
|
|
|
